Bevor es mit weiteren Bildern aus dem hohen Norden, nämlich Norwegen, weiter geht, kommt an dieser Stelle zur Abwechlung einmal eine kurze Tour in das schöne Allgäu. Auch die Heimat hat viel zu bieten und gerade der alpine Raum braucht sich landschaftlich nicht hinter fremden Ländern zu verstecken.    

"Wie spontan bist Du?" wollte ich Anfang Juni von Kathrin wissen. Wir hatten uns in Ulm eher zufällig an der Uni kennen gelernt und die Berge schnell als ein gemeinsames Hobby entlarvt. Der Wetterdienst versprach für das Pfingstwochenende viel Sonnenschein und ich wollte noch die ein oder andere Ausrüstung für die Reise nach Lappland und Norwegen unter realen Bedingungen testen und das verlängerte Wochenende draußen in der Sonne verbringen. Trotz Unistress war Kathrin gleich von der Idee eines Abstechers in das Hochallgäu begeistert und so waren wir kurz darauf auch schon nach Oberstdorf unterwegs. Am Parkplatz angekommen wurde zunächst ein letztes deluxe-Essen zelebriert, denn schließlich würden wir die nächsten beiden Tage eher spartanisch unterwegs sein. Wir wollen hoch hinaus und vom Tal aus bis auf das Nebelhorn (2224m) wandern.

Die Seealpe auf 1280m ist schnell erreicht, was für uns ein weiterer guter Grund ist, an diesem Punkt den gängigen Weg über das Edmund-Probst-Haus gegen den Aufstieg über das Rubihorn (1957m) und den Oberen Geisalpsee zu ersetzen. Wir hatten zwar eine gemütliche Wanderung mit viel Erholungsfaktor im Sinn, aber der Klettersteig verspricht gewiss spannender zu werden als der klassische Weg.

Serpentine für Serpentine schlängeln wir uns den steilen Hang hinauf. "Na Ihr habts ja nen großen Rucksack doabei, doa habts ja noch was Größeres vor!" Schon das dritte Wandererpaar kommt uns vom Rubihorn entgegen und die Reaktion auf unsere großen Tourenrucksäcke ist immer die Selbe: so richtig beneidet uns niemand. Naja wieso schleppen wir auch das Zelt und Schlafsachen sowie die schwere Kamera und Essen für das Wochenende diesen Berg hinauf? Eine klare Antwort auf die Frage findet mein Kopf in jenem Moment nicht, wo der Schweiß unter einer sengenden Sonne von der Stirn rinnt und die Waden langsam heiß laufen. Im Tal hatte die Entscheidung mit Zelt zu laufen noch Sinn gemacht und wir sind uns auch jetzt noch sicher, dass sich die Mühe für die Quälerei lohnen wird.

Endlich erreichen wir den Grat des Rubihorns und legen eine verdiente Brotzeit ein. Wieso kamen uns eigentlich so viele Wanderer entgegen und wieso gehen alle wieder den selben Weg zurück? Ist der Klettersteig wirklich so schwer zu passieren? Für uns kommt eine Umkehr jedenfalls nicht in Betracht, denn umkehren können wir schließlich immer noch, wenn es denn wirklich nötig werden sollte.

Wir laufen direkt auf dem Bergrücken Richtung Nebelhorn weiter und stehen nun wahrlich über den Dingen. In alle Richtungen breitet sich eine grandiose Aussicht aus und auch das Kraxeln entlang dem Klettersteig stellt für uns kein unüberwindbares Hinderniss da. Einzig die gnadenlos brennende Sonne macht uns Sorgen. Im Eifer des Aufbruchs und dem grandiosen "Startessen", ist doch tatsächlich eine der großen 1.5 Liter Wasserflaschen im Auto zurückgeblieben, mit der Folge, dass wir nun bereits auf halber Strecke von den letzten Wasserreserven trinken. Doch zum Glück waren die heißen Sonnentage noch nicht allzu häufig im Hochgebirge und der Sommer erst in den Startlöchern, womit in den geschützteren Hanglagen noch einige Schneefelder das aufwachende Gras bedecken. Und so dient uns das erste weiße Schneefeld bei unserem weiteren Aufstieg nicht nur zu einer kurzen Abkühlung, sondern auch zum Nachfüllen von Wasser.

Nach knapp 7 Stunden und 1411 Höhenmeter Aufstieg erreichen wir den Gipfel des Nebelhorns auf 2224m. Wie erwartet hat uns das schwere Gepäck (dank Kamera sind es 20 kg im Rucksack) etwas ausgebremst. Doch die Aussicht entschädigt für den schweißtreibenden Aufstieg und nachdem die Sonne bereits auf ihrem Weg in Richtung Horrizont unterwegs ist, sind wir die einzigen Wanderer auf dem Gipfel. Nur eine Gamsfamilie springt noch an der Bergflanke entlang. 

Das kurz unterhalb des Gipfels in der Bergflanke gelegene Edmund-Probst-Haus hat bereits geöffnet und so können wir sogar mit kühlem Gerstensaft anstatt mit fahdem Schmelzwasser auf unser Wanderersglück anstoßen. Ein klein wenig Strecke machen wir schließlich noch und bevor die Sonne untergeht finden wir einen ebenen Platz für die Nacht.

Unser Zelt steht sicher mit Blick über die Allgäuer Alpen und der Mond beginnt bereits die umliegenden Gipfel anzuscheinen. Wir haben alle Vorräte vor das Zelt verfrachtet und freuen uns wie Kinder über unser Abendessen unter dem Vollmond. Wann macht man das schon einmal im getakteten Alltagsleben, sein Abendbrot nur im Licht des Mondes zu essen? Eigentlich müsste man das viel öfters machen, wenn das einfache Essen aus etwas Brot, Käse, Wurst und Trockenfrüchten dann immer so gut schmeckt wie ein üppiges Feiertagmahl.  

Wieso muss Ich auch immer unbedingt ein Bild von allem machen? Der Wecker hat soeben meine viel zu kurze Nacht für beendet erklärt und mich aus dem Schlafsack gerufen. Beim Anziehen der Wanderstiefel beneide ich Kathrin, die lieber noch eine Stunde weiterschläft anstatt den Sonnenaufgang zu begrüßen. Doch letztlich ist es wie mit dem Zelt: Während man Anfangs noch über das extra Gewicht und den zusätzlichen Aufwand innerlich klagt so wird man am Ende für die Strapaze belohnt, sei es mit besonderen Momenten wie ein Abendessen unter Vollmond in der Weite der Berge oder eben besonderen Lichtstimmungen und Details in der Natur, die einem ohne die Kamera und den Blick durch den Sucher verwehrt geblieben wären. Als der Himmel zu leuchten beginnt und ich Zeit habe die Landschaft, die Abends davor noch in blassem Grau lag, zu erkunden, da freue ich mich auf das extra Stündchen Schlaf verzichtet zu haben. Etwas verschlafen aber glücklich gehe ich nach Sonnenaufgang wieder zum Zelt zurück.  

Unsere weitere Tour für uns Richtung Höfats, dem markanten Berg zwischen dem Dietersbachtal und dem Oytal, über welches wir wieder zurück nach Oberstdorf laufen wollen. Vorbei geht es am Schochen, Laufbachereck, Himmelhorn, dem Prinz-Luitpolt-Haus und dem Großer Wilder. Entlang dieser Route werden wir für die anfangs geleisteten Höhenmeter belohnt und so laufen wir mit moderatem Auf-und-ab in einer beständig hohen Lage entlang der Gebirgsketten und grandiosen Blicken ins Tal. Die Schneefelder haben hier oben teils noch eine erhebliche Größe was für uns umso mehr Freude bedeutet. Nach einer Abkühlung im Schnee packen wir unsere Tourenrucksäcke in die Regenhülle ein, setzten uns auf den Rucksack und ab geht die Post mit unserem improvisierten Schlitten Richtung Tal, was uns einige Höhenmeter Bergablaufen erspart und eine mega Gaudi ist.   

Nach Abstieg aus dem Reich der Gipfel und Erreichen der Käseralpe auf 1400m sind wir schlagartig im Massentourismusbergland angekommen. Die Alpe und der nebenan gelegene Stuibenfall (mit ca. 25 m Fallhöhe der größte Wasserfall im Oberstdorfer Gemeindegebiet) ist über eine 10 km lange Teer- und Schotterstraße von Oberstdorf leicht zu erreichen und entsprechend ein wahrer Pilgerort für Sonntagsausflügler oder Radler. Wir müssen uns, nach zwei Tagen in denen wir eher wenig Menschen in den Bergen begegnet sind, erst wieder an die Massen gewöhnen und auch die Teerstraße ist ein ungewohnter Untergrund unter den Füßen. Zum Glück gibt es auf halber Strecke zurück am Oytalhaus die Möglichkeit "Bergroller" zu leihen, welche man in Oberstdorf wieder abgibt. Mit ordentlich Schwung flitzen wir somit zurück ins Tal und aus der vermeindlich langweiligen Teerstraße wird eine spritzige Abfahrt.      

[...] Wie lassen das erste Tal sowie den ersten Pass hinter uns und endlich ziehen ein paar Wolken am Himmel auf. Zumindest ich freue mich über zwei positive Effekte der Wolkendecke, macht sie doch den nächsten Anstieg erträglicher und zudem bildet sie eine Art natürlichen Diffusor für das Licht, was den Bildern zu Gute kommen wird. Die letzten Tage waren zum Großteil von blauem Himmel und einer strahlenden Sonne geprägt, welche für spannende Bilder eher wenig zu bieten hatte. Willkommen war das unerwartet schöne Wetter dennoch und im hohen Norden braun zu werden hat schließlich auch seinen Reiz. Das mit dem braun werden funktionierte sogar so gut, dass wir uns mehrmals täglich mit Sonnencreme einschmieren mussten um nicht mit einem Sonnenbrand bestraft zu werden. Es ist die Zeit um Midsommar und die Nordsonne scheint den ganzen Tag. Nur in einem Zeitfenster von ca. 24:00 Uhr bis 4:00 Uhr herrscht Dämmerlicht. So richtig dunkel wird es nie.  

Insgesamt ist das Klima Lapplands sehr unterschiedlich und reicht von gemäßigten Temperaturen in maritim durch den Golfstrom geprägten Bereichen, bis zu subpolaren Bedingungen in den Fjällgebieten und Tundren der nördlichsten Regionen. Uns bot sich im Norden Schwedens wie schon erwähnt ein außergewöhnlich schönes Wetter mit Temperaturen die oftmals über der 20 Grad Marke lagen, was jedoch nicht heißt, dass wir nicht auch von Schnee- und Hagelschauern bedacht wurden. So erlebt man teils im Stundentakt einen Wechsel der Jahreszeiten von hochsommerlichen 30 Grad hin zu einem kalten Herbstwind mit Hagel und in der nächsten Stunde schwitzt man auch schon wieder unter einer strahlenden Sonne. Das daraus resultierende Umziehspiel - Kleidung an, Kleidung ab, Fleece drunter, Fleece wieder aus, Regenjacke drüber, Regenjacke weg, Regenjacke schnell wieder drüber - diesmal allerdings wegen den Mücken, Sonnencreme ins Gesicht und Sonnenhut auf, Hut gegen Wintermütze ersetzen und Handschuhe an die Finger, alles wieder ab, ach sch... die Mücken kommen wieder...) ist ein amüsantes Spiel das man den ganzen Tag über spielt. Wer zu dieser Jahreszeit nach Lappland reist muss für alle Jahreszeiten eine passende Bekleidung im Rucksack dabei haben.

Dank des warmen Wetters war auch der Sprung in manchen See oder Gebirgsbach gut möglich. Diese sind zwar reichlich kalt, da sie vorwiegend durch Schmelzwasser gespeist sind, aber Körperpflege ist bei mehreren Tagen in der Wildniss unerlässlich. Die Bäche Lapplands sind glasklar und stellen uns auch das Trinkwasser zur Verfügung, welches hier ohne weitere Filterung bedenkenlos getrunken werden kann. Für den täglichen Trinkwasserbedarf war somit eine Flasche von 1-1.5 l völlig ausreichend, da es immer wieder gute Nachfüllmöglichkeiten an Bächen gibt. Wenn Lapplands Fjäll etwas im Überfluss hat, dann ist es neben Steinen das Wasser. Eine zweite (leere) Flasche pro Person ist dennoch empfehlenswert um gegen Ende des Tages bei Lagerung abseits eines Flusses ggf. ausreichend Wasser zum Kochen, Spülen und Waschen auffüllen zu können.  

Wer als Durstiger seine Flasche in das klare Wasser des Gebirgsbaches hällt, dem fällt an manchem Eck vielleicht auch die schöne Zeichnung manches von Flechten bewachsenen Steines auf:

Neben dem Wasser und Essen ist die dritte zentrale Komponente eines jeden Tages ein guter Platz für die Nacht. Hier kommt einem das "Allemansrätten" sehr zu Gunste. Das Jedermannsrechte räumt allen Schweden und ausländischen Besuchern große Freiheiten ein, sich in der Natur zu bewegen. So ist es u.a. erlaubt überall im Fjäll zu zelten, Feuer zu machen oder Beeren zu pflücken (das gilt allerdings nicht für den finnischen Teil Lapplands; dort darf die Moltebeere nur von Einheimischen gepflückt werden).

Das Jedermannsrecht, dessen Wurzeln bis weit ins Mittelalter zurückreichen, ist nicht in schriftlicher Form festgehalten, sondern ein uraltes Gewohnheitsrecht der Bevölkerung - ein lex non scripta. Die Grenzen des Erlaubten sind in anderen Gesetzen festgelegt (Jagdrecht, Strafgesetz etc.). Mit den großzügigen Rechten sind entsprechende Pflichten verbunden. Es darf kein Schaden an Eigentum oder der Natur angerichtet werden. Im Sommer müssen Felder unter Nutzung von Wegen durchquert werden. Werden Tore oder Gatter geöffnet, so müssen diese unmittelbar nach dem Passieren wieder geschlossen werden, damit z. B. kein Vieh entlaufen kann. Der Bereich um ein Wohnhaus, die sogenannte Hausfriedenszone, darf nicht durchquert werden. Ob das Privatgrundstück umzäunt ist oder nicht, spielt hierbei keine Rolle.

Wild wachsende Beeren, Pilze und herabgefallene Zweige dürfen für den persönlichen Bedarf gepflückt bzw. gesammelt werden. In Schweden umfasst das Jedermannsrecht allerdings nicht das Recht zum Fischen. Mit wenigen Ausnahmen ist für alle Gewässer eine Erlaubnis in Form der "fiskekort" also einer Angelkarte erforderlich. Diese Angelscheine gelten nur für einen bestimmten Zeitraum und in bestimmten Regionen. Man kauft sie daher am besten direkt vor Ort bei Touristeninformationen, Sportgeschäften oder Kiosken. Wir erhalten unsere Fiskekort an der letzten Tankstelle. 

Auf unkultiviertem Land ein Lagerfeuer anzuzünden ist prinzipiell erlaubt und so wärmt uns jeden Abend ein Feuer vor unseren Zelten. Es dürfen zwar keine Äste, Zweige oder Rinde von lebenden Bäumen abgesägt oder abgebrochen werden, aber auf dem Boden liegendes Totholz ist reichlich vorhanden. Teilweiße finden sich ganze Birkenstämme, die wir mit einem Beil in passende Stücke zerlegen.  

Das Jedermannsrecht ist ein gutes Beispiel wie auch ohne strikte Regelungen und mit vielen Freiheiten ein bewusster und besonner Umgang mit der Natur stattfindet. Es sind alle Freiheiten möglich um das Abenteuer Wildniss leben zu können und mit der Grundregel "Nicht stören und nichts zerstören" wird dies auch für künftige Generationen möglich sein.

Ist Lappland also ein Ferienparadies? Diese Frage wird man sicherlich nicht pauschal beantworten können und hängt stark mit den eigenen Lebensansprüchen zusammen. Die grandiosen Landschaften wollen meist hart erarbeitet werden mit weiten Strecken die zurückgelegt werden müssen und leicht passiert es, dass einem das Nordwetter einen Strich durch die Rechnung macht. Ein Faktor der in dieser Region jedoch noch schwerer wiegt sind die Moskitos. Die Mücken vermehren sich in den Sumpfgebieten prächtig und man ist gut beraten eine Strategie gegen die kleinen Plagegeister zu entwickeln.

Meist kommt diese in Form verschiedenster Mückensprays und anderer Repellents daher. Als Chemiker interessierte ich mich natürlich besonders für den Inhalt dieser "Wundermittelchen". Der Wirkstoff ist zumeist Diethyltoluamid DEET in verschiedenen Konzentrationen z.B. 30% in "Anti Brumm", 50% in "Nobite" und die schwedischen Mittelchen enthalten teils noch höhere Konzentrationen. DEET blockiert den Duftrezeptor bestimmter Insekten, so dass diese menschliche Duftstoffe nicht mehr wahrnehmen können, womit die Parasiten orientierungslos werden. Die Vielzahl der Mücken dreht daher beim Anflug auf die Haut einfach wieder ab. Es werden bis zu 8 Stunden effektiver Schutz angepriesen. DEET ist das Amid der 3-Methylbenzoesäure und dem Diethylamin. Die Verbindung reizt Augen und Schleimhäute und ist zudem schädliche für Wasserorganismen (gewässergefährdend), sollte also eigentlich nicht in die Umwelt gelangen, wo es auch nur schlecht abbaubar ist. DEET ist damit ein gutes Beispiel wie sich der Naturgedanke des Outdoorhypes mit der Realität zahlreicher Mittel, Imprägnierungen und anderer gängigen Materialien wiederspricht. Bei oraler Aufnahme ist DEET gesundheitsschädlich und es geht eine akute oder chronische Gesundheitsgefahr aus. Verschlucken wird man es nicht, doch durch Schweiß landet der Stoff schnell auf den Lippen und danach im Mund, genauso wie beim Essen des Müsliriegels mit den Händen. Eines der potentiellen Abbauprodukte ist das Diethylamin, welches als giftig klassifiziert ist. Man sollte es mit dem Gebrauch derartiger Mittel daher nicht übertreiben und auch das Einsprühen der Funktionskleidung sollte man lieber lassen, da DEET mit seinem lipophilen Charakter die gute Imprägnierung und Membran der Kleidung zerstört.

Die oberen Mückenbilder geben ein gutes Bild wie der Alltag im Fjäll aussieht. Ich wollte die Chance unter diesen extremen Bedingungen nutzen und ganz auf derartige Mittel verzichten. Doch als leichte Beute wollte ich mich  nicht abfinden. Was hilft also gegen die Plagegeister, wenn es kein Mückenspray sein soll? Natürlich hilft es dort hin zu gehen wo es keine Mücken gibt. Klingt erst einmal banal, ist aber ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Lagerplatz, an welchem man zwangweiße die längste Zeit verbringt. Während die Sümpfe und Wälder im Tal wahre Mückentempel sind, waren die Lagen oberhalb der Baumgrenze fast Mücken-freie Zonen. Die schönere Aussicht hat man von Oben inklusive. Ähnlich verhällt es sich mit einem Lagerfeuer. Es gibt dem Abend nicht nur Flair, sondern vertreibt auch die ein oder andere Mücke. Je mehr Qualm umso besser! Während der Wanderung macht es Sinn möglichst immer in Bewegung zu sein, denn solange man Läuft setzten sich die Mücken auch nicht ab. Eine Rast lässt sich dann einlegen, sobald man ein Fleckchen mit weniger Mücken gefunden hat. Der meiner Erfahrung nach beste Schutz vor Mücken ist eine gute, stichfeste Bekleidung. Das bedeutet lange Kleidung aus dickem Stoff. Ein dünnes Merinowollehemd schützt nicht, ein dickeres Polyesterhemd dagegen schon. Durch eine Doppellage kommt keine Mücke mehr hindurch. Oftmals hatte ich meine Regenjacke trotz Sonnenschein angezogen, einfach als einen hocheffizienten Mückenschutz. Dank hoher Atmungsaktivität kommt man selbst während des Laufens nicht ins große Schwitzen (das ist der Punkt, wo sich die klaren Vorteile hochwertigster Funktionsbekleidung zeigen). Wer auf diese Weise unterwegs ist kommt zum einen mit weniger Mücken in Kontakt und muss zum anderen lediglich auf die Hände und das Gesicht Acht geben. Am Ende der Tour hatte ich in Summe lediglich 6 Stiche gesammelt, während meine, das Insektenspray nutzenden Mitstreiter deutlich über dieser Zahl lagen. Vielleicht ist der beste Schutz auch einfach Reisegefährten zu haben, die den Mücken offenbar deutlich besser schmecken ;-)

Mit ihren zahlreichen Mücken haben die Wälder einen kleinen Wehrmutstropfen, doch die gedrungenen Birkenwälder habe dennoch ihren Charm und so ist man schnell von all dem Grün und der knorrigen Form der Birken verzaubert. Hier in der nördlichen borealen Nadelwaldzone kommen neben den Birken auch noch Kiefern und Fichten vor. Wegen der harschen klimatischen Bedingungen ist die Vegetation eher karg und das Wachstum der Pflanzen langsam. Die Bäume Lapplands erreichen ihre Hiebreife erst in einem Alter von etwa 100 Jahren. Im Unterholz wachsen meist Blaubeersträucher oder Flechten. Im Norden Lapplands und in höheren Lagen wachsen nur noch Birken.

Die Baumgrenze des Birkenwalds liegt bei 300 bis 600 Metern, darüber herrscht eine Tundra-artige Vegetation mit Flechten, Moosen, Gräsern und Zwergsträuchern vor. Mit dem Überschreiten dieser Linie steigt im Sommer die Chance deutlich einen der tierischen Bewohner Lapplands zu finden - das Rentier.

Beim Überqueren eines jeden Bergkammes und beim Wandern um jede Kurve hoffe ich darauf eine Herde dieser besonderen Nordtiere vor mir stehen zu haben. Bereits am ersten Tag haben wir eine große Herde sichten können, jedoch in unerreichbarer Entfernung. Nun sind wir wieder eine ganze Weile unterwegs und nichts regt sich in der kargen Landschaft. Wir beginnen den nächsten Anstieg und kurz bevor wir die Bergkuppe erreichen, kommt plötzlich eine Rentiermutter mit ihrem Jungen über den Kamm gelaufen. Sie beäugt uns kurz und setzt danach ruhig ihren Weg fort, bei dem sie sich langsam wieder von uns entfernt. Einen Versuch noch näher heran zu kommen unternehme ich erst gar nicht. Sie hat uns gesehen und wird ihren Abstand halten. Weiter heran kommen, wie durch die zufällige Nähe des glücklichen Momentes, werde ich an die Beiden sicherlich nicht. Mit einem Lächeln auf den Lippen freue ich mich über das tolle Erlebnis. Was ich in diesem Moment noch nicht weiß: Es würde sogar noch eine zweite Begegnung kommen die mich noch viel näher heran bringt.

Eine große Hoffnung auf Rentierbilder hatte ich mir nicht gemacht, da ich mit einer maximalen Brennweite von 120mm am Vollformat weit entfernt von klassischen Brennweiten für die Tierfotografie lag. Ein langes Teleobjektiv auf die tagelange Wanderung mitzunehmen war ausgeschlossen und somit hatte ich mich voll auf Landschaftsfotografie eingestellt. Die erste Begegnung mit der Rentiermutter und ihrem Jungen war bereits ein wahrer Glücksfall und in der Situation noch ein Bild zu schießen ebenfalls. Der weitere Weg führt uns die nächsten zwei Tage eher durch Talgebiete, womit die Chance Rentiere zu sehen sowieso nahe Null liegen, da sich die Tiere im Sommer quasi nur in den Bergen aufhalten. Doch dann geht es auf unserer Strecke noch einmal merklich bergauf und wir kommen erneut in die höheren Bergregionen Lapplands. Dort werden wir von einem kräftigen Hagelschauer begrüßt der uns dicke Eisklumpen vom Himmel entgegenschleudert. Doch wie schon berichtet, folgt auf ein Unwetter schnell wieder Sonnenschein und diesmal stehen im dunstigen Fjäll erneut zwei Rentiere am Bergkamm.

Diesmal ist es keine Überraschungsbegegnung, sondern wir sehen die Tiere rechtzeitig. Jetzt oder nie! Ich lege meinen  Wanderrucksack ab und pirsche mich langsam den Hang hinauf. Ausreichend große Steine geben Deckung und damit gelingt es mir den beiden Tieren beträchtlich näher zu kommen. Hinter einem der größeren nahen Steine bleibe ich liegen und kann bereits einige passable Bilder machen. Es bleibt sogar Zeit für kreative Spielereien. So ganz unbemerkt sind wir aber natürlich nicht geblieben und so haben die beiden uns erkannt bzw. vor allem meine vier Mitstreiter die in großem Abstand zurückgeblieben sind, allerdings ohne sich hinter einem Stein zu verstecken. Einer der beiden Rentiere ist neugierig und möchte offensichtlich genauer sehen wer da unten an seinem Berg steht. Er nähert sich langsam und ich sehe wie seine Aufmerksamkeit der Gruppe viele Meter unterhalb von mir gillt. Er hat mich nicht im Blick wie ich jetzt keine hundert Meter mehr von ihm entfernt im nassen Gras liege. Der feuchte Duft des Regenschauers liegt mir in der Nase, das nasse Moos hat meine Hose durchfeuchtet und das Rentier kommt immer noch neugierig Schritt für Schritt näher. 80 Meter, 70 Meter, 60 Meter, ich frage mich wie lange das Ren noch näher kommt bevor es mich entdeckt und ob es nun wirklich so nahe an mir steht wie es sich anfühlt. Die Kamera ist bereits verstummt, denn in Höhrweite bin ich jetzt definitiv. Und dann ist es soweit, das Rentier steht beinahe schon vor mir und nimmt mich (vermutlich über den Geruch) war. Sofort hällt es inne und schaut nun eisern in meine Richtung als ob es durch den Stein hindurchsehen könne. Verstecken spielen ist nun vorbei, ich bin gefunden und rolle mit dem Auslöser am Finger sachte ein Stück hinter dem Stein hervor. Ein Bild, noch ein Bild und noch eines. Dann ist alles vorbei und das Rentier beendet unsere kurze aber außergewöhnliche Shootingsession, indem es wieder seinen gewohnten Abstand einnimmt und einige Meter von mir davon läuft. Noch einmal bleibt es stehen blickt zurück und macht sich danach samt Kollegen in sicherer Entfernung gemächlich in die Gegenrichtung auf. Beide sind nach kürzester Zeit wieder hinter dem nächsten Bergkamm verschwunden.     

Mit seiner Weite, dem Licht des hohen Nordens und der besonderen Tierwelt kann Lappland verzaubern. Die Einsamkeit in seiner rauen und kargen Landschaft lässt einen die eigene Winzigkeit auf der Erde spüren. Als Wanderer in dieser Welt ist man verwundbar und verletzlich, ganz den Naturgewalten ausgeliefert. Und doch ist man mit allem ausgestattet um die Schönheit dieses Fleckchens Erde genießen und wertschätzen zu können. Wer sich darauf einlässt wird mit besonderen Momenten belohnt, wenn plötzlich ein voller Regenbogen das Gebirge überspannt, das Licht der Mitternachtssonne die Berge zum Glühen bringt oder ein stolzes Rentier auf dem Bergkamm steht.

Zum Abschluss gibt es neben einem Bild unseres starken Teams noch ein paar abschließende Impressionen aus Lappland, die hoffentlich Lust auf eine eigene Reise dorthin wecken. Lasst Euch nicht von den Mücken unterkriegen ;)  

Was man über Lappland wissen sollte: Lappland ist kein eigenes Land, sondern eine Landschaft im nördlich des Polarkreises gelegenen Skandinavien und im weitesten Sinne durch das Siedlungsgebiet der Sámi (Samen) , dem indigenen Volk Lapplands, begrenzt (siehe Bereich blauer Einfärbung der Länderkarte). Natürlich leben in diesem Territorium nicht ausschließlich die "Ureinwohner Skandinaviens" sondern das Gebiet hat eine Bevölkerung von knapp 2.5 Mio Einwohnern von denen nur rund 70.000 Samen sind. Größtenteils leben die Menschen in den Städten, womit Lappland mit einer Einwohnerdichte von rund 2 Einwohnern pro km² zu größten Teilen menschenleer ist.

In einem erstarkenden Nationalbewusstsein haben die Sámi  seit 1986 sogar ihre eigene Flagge, welche heute immer häufiger zu sehen ist. Die Samen sind jedoch nur eine Minderheit der Bevölkerung, deren Anteil ca. 4% ausmacht. Ebenfalls wissenswert: Die wohl bekannteste kulturelle Errungenschaft der Samen ist der Ski, der von ihnen bereits vor 4.500 Jahren benutzt wurde!

Mit dem Auto geht es in einer 31 Stündigen Autofahrt von Ulm aus in das rund 2500 km weiter nördlich gelegene Örtchen Hemavan, von wo aus wir in den nächsten Tagen mit Zelt und autarger Verpflegung durch das Fjäll wandern werden. Bei dieser glacial geprägten Landschaftsform Skandinaviens handelt es sich um einen Hochgebirgstyp mit Bergen und weitläufigen Hochflächen oberhalb der Nadelwaldgrenze, also um eine Bergtundra. In den Tälern dominiert hingegen Feuchtland mit Mooren, zahlreichen Seen und gedrungenem Birkenwald.

Was benötigt man für so eine Reise an Ausrüstung? Was nimmt man an Verpflegung für eine volle Woche im Niemandsland mit? Das sind die wichtigsten Fragen die vor Beginn der Wanderung geklärt sein müssen. Die zentralen Komponenten der Ausrüstung sind ganz klar eine hochwertige Fjäll-taugliche Bekleidung, also neben der Funktionsunterwäsche noch feste Wanderschuhe, lange Kleidung aus dickem Material (als Schutz gegen Dornen und Mücken), eine wärmende Komponente (Fleece oder Daunenjacke) sowie ein gutes Hardshell gegen Wind und Regen. Ein hochwertiges Zelt bietet im potentiell rauen Nordklima verlässlichen Schutz bei starkem Wind und peitschendem Regen.

Bei der Frage welches Essen mitkommt gab es ebenfalls keine Kompromisse - natürlich musste diese möglichst energieintensiv sein, aber die Tütennahrung der Outdoorausrüster kam aus geschmacklichen Gründen nicht in Frage, den wir wollten schließlich eine Verpflegung die man dem Gaumen zumuten kann. Und so verteilten wir nach genauer Kalkulation knapp 5 kg Nudeln, 5 kg Müsli mit Trockenmilchpulver, 3 kg Brot (zur Hälfte Knäckebrot), 1 kg Couscous, 2 kg Linsen und ein knappes Kilo vorgegarten Reis als Kohlehydratspender auf unsere Schultern. Mit 250 g Butter, 1 kg Fleisch, 4 Packungen Kiri Frischkäse, 500 g Käse sowie 10 Eiern, 10 Äpfeln, einer Tube Tomatenmark und 250 g Parmesan als "Luxusgüter" für die ersten Tage. Den langfristigeren Aufstrich bildeten Erdnussbutter, Schockocreme und Marmelade und die Hauptmahlzeiten wurden durch selbst getrocknetes Gemüse, Pesto und Gewürze ergänzt. Rund 1 kg Schockolade als Muntermacher durften natürlich nicht fehlen. Als Highlight kamen noch selbst gemachte Nussriegel, selbst hergestelltes Pemikan und selbst produziertes Biltong (luftgetrocknetes Fleisch) das wir in einem eigens dafür gebauten Trockenschrank herstellten, dazu. Das hört sich in Summe nach viel Essen und einem Leben in Völlerei an, aber die Rationen gingen am Ende nach einer knappen Woche wie berechnet sehr gut auf. Wer den ganzen Tag mit schwerem Gepäck draußen unterwegs ist, der verbrennt einige Kalorien mehr wie auf dem Bürostuhl! 

Wenn der Wanderrucksack am Ende mit 24 kg das selbst gesteckte Oberlimit erreicht hatte mit dem ich starten wollte, so war das primär nicht den "Luxus"-Lebensmitteln geschuldet, sondern wohl eher der Kameraausrüstung, bei der neben dem Nikon AF-S 24-120mm 1:4G ED VR Zoom Objektiv noch ein Ultraweitwinkel sowie das Reisestativ mit durften. Immerhin würde der Rucksack mit jedem Tag leichter werden und sich die Schultern mit der Zeit an die Extra-Belastung gewöhnen. 

Bereits am ersten Tag gewinnen wir gut an Höhe und kommen den Bergen deutlich näher. In Finnland werden diese, für die Region typischen Erhebungen, als tunturi  bezeichnet. Es handelt sich bei ihnen um runde Inselberge, die sich aus der ansonsten flachen Umgebung erheben und die durch die Gletschermassen in der Eiszeit abgeschliffen wurden. Die Berge in Finnisch-Lappland erreichen Höhen zwischen 400 und 800 Metern, wobei die oberen Bereiche über der Baumgrenze liegen. Berge, die nicht die Baumgrenze erreichen, werden dagegen meist als vaara bezeichnet.

Die Wegführung entlang dem "nördlichen Kungsleden", auf dessen Wegen wir uns bewegen, ist gut ausgebaut. Der Kungsleden (schwedisch für „der Königspfad“) ist ein Fernwanderweg und teilt sich in einen südlichen Abschnitt von Sälen bis Storlien (350 km) und den nördlichen Teil von Hemavan bis nach Abisko (440 km). Er wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet um die Naturlandschaften Lapplands zu erschließen und die wachsende Begeisterung für die nordschwedische Natur zu unterstützen. Allmählich wurde der Weg ausgebaut und heute ist es sogar möglich weite Abschnitte mit Übernachtungen auf Wanderhütten zu laufen, weshalb sich der Kungsleden zu einem beliebten Wandertrail entwickelt hat, der während den Sommermonaten von vielen Schweden bewandert wird.   

Der Weg ist markiert und mit Brücken versehen. Die Wegmarkierungen für Wandernde zu Fuß bestehen aus roten Ringen. Die Sommer- und Wintermarkierungen sind so platziert, dass man von einer beliebigen Markierung die nächste Markierung sehen und darauf zusteuern kann. Der Sommerwanderweg kreuzt an einigen Stellen einen See. Diese muss man dann entweder per vorhandenem Ruderboot selbst überqueren oder man nutzt die allerdings nur während der Hauptsaison angebotenen Bootsservice, welcher durch einheimische Samen organisiert wird. Obwohl gut ausgebaut, kann der Weg bei anhaltendem Regenwetter schwierig werden. Manche Teilstücke des Kungsleden sind daher wegen des sumpfigen Untergrunds mit Holzplanken ausgelegt.

Die Saison für Sommerwanderungen beginnt erst mit Midsommar und so waren nun Ende Juni/ Anfang Juli noch zahlreiche Schneefelder vorhanden und der Boden an vielen Stellen morastig, was jedoch den Vorteil einer fast menschenleeren Landschaft mit sich brachte in der wir jeden Tag nur zwei oder drei anderen tollkühnen Wandergruppen begegneten. Belohnt wurden wir dafür mit wunderbaren Landschaften und einer Einsamkeit in der Wildniss, welche zur Hochsaison auf dem Kungsleden nicht mehr selbstverständlich wäre, da dieser Trail unter Wanderern immer beliebter wird. Eine weitere Belohnung kam mit dem Wetter, welches sich von seiner schönsten Seite präsentierte und uns meist einen sonnebeschienen Blick auf die weiten Landschaften eröffnete. Doch dazu dann mehr im zweiten Teil dieses Reiseberichtes...